Apulia, el nuevo destino italiano.

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Apulia, destino en alza con merecidas razones.

Desde hace pocos años Apulia, Plugia en italiano, está de moda. Numerosos reportajes (tal vez publi-reportajes) en los principales diarios de España, y una gran proliferación post en la blogosfera viajera confirman el tirón de esta región del Sur de Italia, que se propone como una alternativa a la clásica triada de Roma, Florencia y Venecia.

Quizás como destino ideal para aquellos que ya visitaron las ciudades antes mencionadas, y en un segundo o tercer viaje a Italia deciden explorar caminos menos trillados.

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El blanco es el color dominante en Apulia

Hoy Apulia es una región con gran afluencia de turismo nacional, pero aun no recibe mucho turista extranjero, aunque a juzgar por las campañas publicitarias de promoción, esta situación es posible que cambie en breve.

Durante el pasado verano realice una ruta en coche por la región, (disculpe el lector, pero aún no he alcanzado el nivel necesario de pedantería y complejos como para decir RoadTrip). Durante mi periplo visite algunos de los lugares más visitados de Apulia, dos de ellos Alberobello y Castell del Monte, tendrán su propio post en breve. En este post se visitan algunas localidades turísticas de la región, Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Ostuni o atracciones turísticas como la Castellana Grotte, y menciones a la pujante gastronomía de Apulia y sus afamadas masserias.

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Massrias de Apulia

Faltan lugares como la llamada Florencia del Sur, la ciudad de Lecce, situada en el centro del “tacón de la bota” que es la península itálica. En esta zona al sur del sur están un montón de ciudades con enormes fortalezas, la mayoría de época aragonesa o española, es el caso de Tarento, Otranto, Gallipoli, Brindisi.

En el centro destacan los pueblos pintorescos y monumentales, Alberobello el más famoso, pero sin dejar de mencionar otros como Gravina, Altamura o Locorotondo.

En el norte de Apulia, siguiendo la costa desde Bari abundan preciosas localidades costeras como Trani, Vieste, o Barletta, todas ellas con su bonito color blanco arenoso que caracteriza las localidades costeras de Apulia.

Por tanto, este post es un pequeño acercamiento a Apulia pero que da una imagen muy aproximada de los atractivos que ofrece esta soleada región.

De Ostuni a Conversano.

Ostuni, la ciudad blanca.

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El sobrenombre procede del color de sus casas, que al contrario que en las ciudades costeras cuyo tono es un blanco arenoso o con matices ocres, aquí es blanco puro. En cierto modo recuerda bastante a los pueblos blancos de las provincias de Cádiz y Málaga.

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La historia dice que aquí habitaba una tribu preclásica que fue aniquilada por Anibal durante las guerras púnicas. Posteriormente los griegos reconstruirían el asentamiento como Astu Néon de donde procede el nombre Ostuni (ciudad nueva). Serán los normandos quienes se encarguen de fijar su trazado medieval en torno a una colina coronada por un castillo.

En tiempos medievales perteneció al Principado de Tarento, y en el siglo XVI quedo vinculada a la familia Sforza de Milán que mantuvo la ciudad como un dominio privado con autonomía, aunque inserto en el territorio de los Habsburgo.

Si se llega desde el norte, lo normal es aparcar el vehículo en la base de la colina fuera del casco histórico y llegar a la bella Piazza della Libertá dominada por el ayuntamiento de Ostuni, un edificio que fue convento franciscano y se remodelo para la función consistorial en el siglo XIX.

Antes de llegar ascendemos al pueblo por la Via Giuseppe Mazzini flanqueada casi por completo por bellos palacios burgueses del siglo XVII al XIX.

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Una calle llena de palacios.

En la Piazza della Libertá junto al Ayuntamiento se encuentra la iglesia de San Francisco un notable ejemplo de barroco “plugiese”, arquitectura del siglo XVIII muy influenciada por el estilo arquitectónico que irradia de la ciudad de Lecce.

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Muy cerca destaca la estatua de San Orozno, que eleva al santo hasta treinta metros de altura. Es un monumento de Giuseppe Greco construido entre 1756 y 1771, se erigió para rendir homenaje al un santo que combatió la peste y hambrunas del siglo XVII.

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Desde esta barroca plaza parte la Via Cattedrale, que nos conduce a la Catedral, hoy concantedral y basílica menor de la archidiócesis Brindisi-Ostuni. En el camino disfrutaremos de las estrechas y pintorescas calles que desembocan en esta via, una calle salpicada de tiendas de suvenires, otras mas tradicionales,otras de productos típicos como el afamado aceite de oliva de Plugia o los vinos de denominación de origen Ostuni, palacios dieciochescos, como el Palazzo Siccoda o iglesias rococó como la notable San Vito Martir uno de los mejores ejemplos de barroco plugiese. Esta última mandada construir por el arzobispo Scoppa entre 1750 y 1752 para paliar los daños en la iglesia medieval de San Vito durante el terremoto de 1743.

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Continuando por Via Cattedrale esta pasara a llamarse Vía Trinchera justo antes de llegar a la Catedral de Santa María de la Asunción.

El origen del templo es una iglesia románica de tiempos de Federico II de Suabia. Entre 1469 y 1495 se reconstruyo en gótico para reparar los desperfectos del terremoto de 1456. Es entonces cuando adquiere su bello rosetón. La decoración interior es plenamente barroca.

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La fachada de la catedral da a la Piazzetta Cattedrale, donde destaca el Arco Scoppa. Esta pequeña plaza es el símbolo del poder de la Curia en la ciudad. Uno de sus lados lo ocupa la Catedral, otro el Palazzo Vescoville que es el palacio arzobispal, frente al mismo, el Palacio del Seminario y uniendo ambos palacios, el barroco Arco Scoppa.

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El arco fue de madera en su origen y unía ambos palacios de forma meramente práctica, sin florituras. En 1750 se construyó en piedra y con una bella factura arquitectónica. En el escudo superior una inscripción recuerda la fecha y motivo de la obra, que al parecer era que la antigua pasarela de madera provocaba “miedo” a los prelados que transitaban por ella, supuestamente debido a su fragilidad e inestabilidad. En lo mas alto del monumento hay un putti, cuando fueron originariamente dos.

Si continuamos el ascenso, en lo alto de la colina donde se asienta Ostuni se pueden ver unas excelentes vistas de la campiña circundante y los escasos restos de un castillo del siglo XII.

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Las “Masserias de Pugliese”.

Los campos que circundan Ostuni acogen una de las mayores concentraciones de masserias de todo Apulia, estas abundan en toda la región pero en la zona sur son mas numerosas.

Las masserías son una suerte de cortijos, masías, o caseríos por poner símiles ibéricos que se han convertido en establecimientos de turismo rural. Masseria significa conjunto o agrupación de casas, las cuales tiene cierto aire de fortificación pues se hicieron con previsión de soportar incursiones sarracenas o turcas.

Algunas masserias están especializadas en la realización de bodas, banquetes y comuniones, otras requieren estar alojados en la misma para comer en su restaurante, algunas requieren reserva, otras dan comidas y no cenas, etc. Lo mejor es acercarse al centro de información turística de la localidad mas importante de la comarca y que te señalen cuales son las que se puede acceder libremente para ir a comer.

Otra opción, que es la que yo use, es ir a la aventura y meterte por pequeños caminos rurales buscando masserías con su restaurante abierto y mesa disponible. Como por la zona hay docenas de ellas, finalmente al tercer intento una nos recibió.

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En busca de una Masseria

Se trata de la bellísima Masseria Casamassima donde pudimos comer un excelente menú de cocina plugiesse.

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Las masserias suelen tener una carta limitada, lo normal es elegir entre un primero a base de pasta, o en su lugar un surtido de entrantes, es decir los “antipasti”, seguido de un plato principal normalmente carnívoro, y como colofón un postre artesano hecho en la casa.

Un menú poco variado, pero con la garantía de una materia prima de primera calidad, postres de elaboración propia, y productos del campo de su propia finca. Todo exquisito.

La cocina de Apulia.

En Apulia existe cierta polémica respecto a los orígenes de su gastronomía. En muchos medios se admite el origen humilde de sus platos, propios de una región que fue de las más pobres de Italia hasta hace pocas décadas, mientras que otros medios intentan ocultar o negar este origen.

En cualquier caso da lo mismo, hoy su plato más conocido, los orecchiette  ha sido elevado al olimpo de la alta cocina y se puede disfrutar en un sinfín de variedades.

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Orecchiette en tres versiones.

Junto a los ineludibles orecchiette, Apulia por sus características geográficas ofrece una amplia variedad de productos del mar, de la huerta, y carnivoros. Es lo que tiene no estar llena de fabricas y “riqueza” como la Lombardia o el Veneto.

Actualmente en paralelo al auge turístico de esta región, para los italianos Apulia se ha posicionado como paraíso y destino gastronómico.

 

Monopoli.

A unos 40 kilómetros de Ostuni ya en la costa, se encuentra uno de los mas pintorescos pueblos de Apulia, Monopoli.

Como todas las localidades costeras de la región, las barriadas que circundan el centro histórico son acumulaciones de cemento, ladrillo y PVC muy poco atractivas. Hay que introducirse hasta el pequeño núcleo medieval de las ciudades para descubrir sus pintorescas y bellas plazas y puertos. Esto es una norma en todos los pueblos costeros.

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Monopoli empujada por la mayor fama de la vecina Polignano a Mare se ha convertido en uno de los pueblos turísticos mas demandados de Apulia. A este respecto hay que mencionar que los italianos, (y tal vez los europeos del norte) festejan las playas de estas localidades y la vecina Polignano. Esto me hace reflexionar sobre el porqué España es una potencia turística mundial. La mejor playa de todo Apulia no le llega a la suela del zapato a la mas guarra de las calas de toda España. Las playas en general en Italia y muy evidentemente en Apulia son una mierda. Por tanto entre los innumerables atractivos que ofrece esta región, que son muchos, para un español las playas no han de contarse entre ellos.

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Este viene siendo el nivel de playas en Apulia.

Una vez traspasada la zona de barrios modernos lo primero que vemos son unas solidas murallas defensivas. Estas fortificaciones guardan una preciosa villa marinera de blancas y estrechas calles con pequeños palacetes burgueses, acogedoras plazas, e iglesias barrocas.

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Destaca la La Basílica de María Santísima de la MadiaCatedral de Monopoli,  uno de los mejores ejemplos de barroco plugiese. Se trata de una iglesia del siglo XVIII, construida tras derribar la iglesia románica precedente. Es un magnifico templo si nos atenemos al tamaño de la localidad. Tiene cruz latina con tres naves, ocho capillas laterales y una cúpula de 31 metros de altura. En la capilla de la Virgen de Madia se encuentran dos pequeñas estatuas de San Miguel y San José de Giuseppe, obras del Giuseppe Sanmartino, el autor de el Cristo Velado de Nápoles.

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Muy llamativo es el Castillo de Carlos V cuyo nombre ya nos da información de su origen. El castillo fue levantado por orden de el Virrey Pedro de Toledo en 1544, siguiendo las instrucciones del Emperador de fortificar la costa de Apulia y renovar los viejos bastiones suabos y normandos como el que existía en Monopoli. El virrey eximio a la ciudad del pago de impuestos a cambio de la construcción del castillo, y este se finalizó en 1552.

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A principios del siglo XVII con la amenaza turca en retroceso el castillo sufrió algunas remodelaciones para adaptarlo a funciones mas residenciales que militares, en el siglo XIX fue cárcel y desde el 2008 es museo y centro cultural.

Apulia, una costa fortificada.

Toda la costa de Apulia es una auténtica línea maginot de los siglos XV y XVI, prácticamente no hay 20 kilómetros de distancia que no tengan un torreón de vigilancia, y todas las localidades cuentan con su castillo.

La costa de Apulia era un auténtico territorio de frontera y al otro lado del Adriático los turcos ya tenían puertos. Las fortificaciones son de periodo suabo, angevino, aragonés y español. Sin embargo, existe una ruta turística llamada de los castillos aragoneses, quizás por que a este periodo se debe el mayor esfuerzo constructivo en la costa del Adriático. Los aragoneses se instalan en el Reino de Nápoles en 1443, y diez años después cae Constantinopla a manos de los turcos, la psicosis debió de ser enorme y es el periodo en que la amenaza turca fue mas real. Hay castillos aragoneses en Otranto, Gallipoli o el mas grande y monumental de Tarento mandado construir por Fernando El Católico.

Tras Lepanto la amenaza turca disminuyo, y los castillos fueron perdiendo funciones defensivas. Pero durante el gobierno de El Gran Duque de Osuna, Don Pedro Tellez-Giron y Velasco (1616-1620) los vientos de guerra volvieron a sonar en estas costas. El Duque formo una autentica escuadra corsaria que se dedico a hostigar permanentemente a los turcos, logrando éxitos como la Batalla de Cabo Celidonia, el mayor triunfo español sobre los turcos después de Lepanto.

Pero el Duque de Osuna siempre fue un verso libre y hacia una particular interpretación de las instrucciones recibidas desde la corte madrileña. Así durante 1618 a 1620 los almirantes Octavio de Aragón y Francisco de Ribera se dedicaron a hacer todo tipo de maldades y travesuras a la gran ramera del Mediterráneo, la Republica de Venecia. Esta constantemente conspiraba con Saboya, Holanda, Francia o los propios turcos para debilitar el poder español en Italia, y el Duque de Osuna contraviniendo las ordenes de apaciguamiento y paz con los venecianos, se dedico a atacar los intereses de la Serenisima Republica e incluso planear una invasión de Venecia. El punto culminante fue la derrota de la armada veneciana en Ragusa, después de que Octavio de Aragón hubiera afirmado que ya es hora de que Venecia pruebe la espada de España. El aparato diplomático de la Republica veneciana se puso en marcha y en Madrid se abrió un proceso por corrupción contra el Duque que termino con su destitución como Virrey y su procesamiento en España.

Francisco de Quevedo protegido del Duque, y que actuaba como agente diplomático de este en Italia hizo una semblanza del mismo.

De la Asia fue terror, de Europa espanto,
y de la África rayo fulminante;
los golfos y los puertos de Levante
con sangre calentó, creció con llanto.

Su nombre solo fue victoria en cuanto
reina la luna en el mayor turbante;
pacificó motines en Brabante:
que su grandeza sola pudo tanto.

Divorcio fue del mar y de Venecia,
su desposorio dirimiendo el peso
de naves, que temblaron Chipre y Grecia.

¡Y a tanto vencedor venció un proceso!
De su desdicha su valor se precia:
¡murió en prisión, y muerto estuvo preso!

Polignano a Mare

A tan solo 10 kilómetros de Monopoli está Polignano a Mare una de las localidades costeras más turísticas de toda Apulia. La ciudad antigua se asienta sobre un acantilado de roca caliza que forma un balcón de 20 metros de altura sobre el mar Adriático.

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La ciudad es de orígenes griegos, y en tiempos de Trajano, la principal calzada romana de la zona pasaba por el centro de la villa.

A su espléndido casco histórico se accede por la Porta Vecchia que nos conduce a un sinfín de pequeñas callejuelas, plazas, iglesias, diminutos palacetes con puertas solemnes.

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En sus calles abundan las tiendas de productos gastronómicos típicos de Apulia, una autentica tentación para el paladar. Si lo que deseas es que estos productos te los sirva un camarero, lo mejor es acercarse a la Via Roma o Via Cerere muy cerca del casco histórico, son dos calles peatonales muy comerciales y con los mejores restaurantes de la ciudad. Otro de los atractivos, son las heladerías y Polignano presume de ser uno de los sitios donde probar algunos de los mejores helados de Italia.

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En cuanto a restaurantes se refiere, debo mencionar el Grotta Palazesse, habitual en listas de los restaurantes mas románticos o espectaculares del mundo.

Como durante el periplo en Apulia, Polignano a Mare fue mi base, pues aquí pernocte cuatro noches, considere la posibilidad de acudir a este famoso establecimiento. Pero tras una buena investigación en internet y leer docenas de comentarios de clientes las conclusiones fueron las siguientes; Impresionante ubicación y marco incomparable para una comida mas que mediocre, un servicio pésimo, y una relación calidad precio rayando la estafa.

Así que decidí ver las vistas desde alguna de las tres terrazas panoramicas con que cuenta la ciudad.

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El centro principal de Polignano es la Plaza Vitorio Emanuelle donde está la Iglesia de Santa María de la Asunción y el Palazzo dell’Orologio que poseía un reloj de sol sustituido por uno normal en el siglo XIX, y sobre el cual se encuentra San Vito patrón de Polignano y un campanario.

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Pero lo mas conocido de Polignano a Mare es su playa, usada en muchos carteles como propaganda turística de la región de Apulia. Una fotogénica cala encañonada por dos salientes de roca caliza que forman una pintoresca postal. Aunque la playa es muy concurrida y hay poco sitio donde ponerse, es realmente divertido bañarse en la misma, pues las paredes de las rocas forman numerosa cuevas y pasadizos por los que adentrarse.

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Finalmente mencionar que esta es la ciudad natal de Domenico Modugno interprete de una de las canciones italianas mas conocidas en el mundo entero…”Volare, oh, oh… Cantare, oh, oh, oh, oh… Nel Blu Dipinto di Blu… “.

Un rincón secreto.

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A menos de 4 kilómetros de Polignano existe un rincón espectacular donde ir a cenar en cualquiera de los tres restaurantes que posee y ver la puesta del sol. Se trata de la playa de San Vito, llamada así por estar presidida por la abadía benedictina de San Vito construida en el siglo X aunque con sucesivas reformas. Durante la unificación italiana paso a manos del estado que en 1866 vendió la abadía a los marqueses de La Greca, aunque reteniendo la propiedad de la iglesia anexa.

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La abadía luce un gran pórtico y una logia a base de arcos de medio punto, sobresale un campanario en estilo barroco de Lecce.

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Cualquiera de sus tres restaurantes ofrece vistas inmejorables a la pequeña cala con sus barcas de pesca amarradas.

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Un breve paseo nos conduce a un antiguo torreón defensivo y unas viejas ruinas que forman una piscina natural.

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Conversano, un lugar histórico fuera de ruta.

Entre los atractivos de Apulia alejados de la costa, además del inevitable Alberobello se suelen destacar otros puntos de interés como Putignano o Locorotondo, pero Conversano aun teniendo un casco histórico mas reducido y con menor fisionomía medieval, es una excelente opción para una visita tranquila y sin exceso de turistas.

Con orígenes antiquísimos, prerromanos, griegos y romanos se convirtió en obispado en el siglo VII y en tiempos normandos fue la cabeza del Condado de Conversano que abarcaba mas de la mitad de Apulia. Desde el siglo XI el condado ha pasado por numerosas familias nobiliarias fruto de herencias, conflictos y enlaces matrimoniales.

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La ciudad cuenta con tres monumentos importantes. El monasterio benedictino, con una fundación atribuida al siglo VI y que llego a ser de los mas poderosos de toda Apulia. En 1266 los monjes benedictinos fueron sustituidos por una congregación de monjas griegas, que fueron las únicas de Europa autorizadas a llevar atributos masculinos como la mitra.

Actualmente la cripta del siglo XI es el elemento arquitectónico más antigua. La planta de la iglesia sigue el trazado del siglo XI pero con una decoración puramente barroca.

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En el exterior lo mas llamativo es su bello campanario barroco y la puerta lateral de 1658. El campanario barroco es famoso por ser mas alto que el de la Catedral de Conversano, esto se debe a una larga disputa entre el obispado y las abadesas, en la que estas resultaron vencedoras y pudieron hacer el “campanile” mas alto de la ciudad, como señal de superioridad sobre el obispo.

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La catedral es actualmente sede de la diócesis Monopoli-Conversano, con planta del siglo XI, su decoración interior se reformo por completo en el siglo XIV y en el siglo XVII se le proporciono una decoración profusamente barroca. A finales del siglo XIX se intentó eliminar la decoración barroca y devolver al templo sus austeras formas de románico plugiese pero la fuerte oposición popular lo impidió. Sin embargo, un incendio en 1911 hizo el trabajo sucio, y el plan de devolver al templo su aspecto románico se pudo llevar a cabo, tal como luce hoy.

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En el exterior destaca su rosetón y sus entradas de estilo románico la principal y góticas las laterales.

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Conversano posee un solido castillo llamado en todas las guías y carteles “aragonés”, pero lo cierto es que el castillo tiene un origen remoto en las guerras góticas, entre Bizancio y los monarcas ostrogodos durante el siglo VI. Posteriormente adquirió su forma actual con la dinastía normando siciliana de los Hohenstaufen. De este periodo es su torre rectangular. El castillo se convirtió en la residencia de los Condes de Conversano.

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En 1479 el condado de Conversano recayó en manos de Giulio Antonio Acquaviva, noble napolitano que obtuvo este honor por sus servicios militares prestados a la Casa de Aragón. Este fue quien mando construir la solida y robusta torre circular que se alza en una esquina del castillo y que sería el único elemento de periodo aragonés.

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Terminamos este periplo pugliese con uno de los lugares mas promocionados de la zona, la Grotte di Castellana . Se trata de una espectacular cueva de origen kárstico con mas de tres kilómetros de recorrido y 122 metros de profundidad.

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La gruta ofrece dos visitas, la corta de 90 minutos de duración y la larga de 3 horas. Depende de lo que al visitante le apasione las grutas y la geología. Evidentemente la larga es mas interesante.

Precios

Itinerario Largo 16€. De 6 a 14 años 13€

Itinerario Corto 12€. De 6 a 14 años 10€

Menores de 5 gratis

Para horarios, calendario e idioma de las visitas consultar el siguiente enlace. Horario.

Sobre el autor

Salvador Gutiérrez Sánchez, Licenciado en Derecho, y aun preguntándose por qué. Como ya soy mayorcito ahora estoy a punto de graduarme en Geografía e Historia. Adoro viajar desde antes de tener uso de la razón, pues esta la adquirí hace poco. En este blog cuento mis viajes, mis experiencias, y especialmente los testimonios culturales y artísticos de los lugares por donde paso. Creo que un lugar se vive y se entiende mejor si conoces lo que antes sucedió. No pretendo entrar en grandes erudiciones, que o bien no poseo, o no son objeto de este blog. Solo quiero hablar de viajar, viajar y viajar, y de cuando en cuando con un puntito de acidez, e ironía.

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