San Salvador de Chora y otros restos de Constantinopla en Estambul

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Constantinopla una ciudad oculta por Estambul.

 A primera vista si exceptuamos la ineludible Santa Sofía, puede dar la impresión de que los restos de Constantinopla en la actual Estambul no son muy numerosos, o evidentes en comparación con el posterior legado otomano. Pero una visión más pausada, especialmente si el viajero es aficionado a estos menesteres, nos descubrirá abundantes testimonios de la esplendorosa Constantinopla, como la magnifica San Salvador de Chora.

 El hecho de que estos monumentos no sean tan visibles obedece a varias razones. El material constructivo (ladrillo y arcilla) empleado en esta segunda Roma es menos resistente al paso de los siglos que el usado en la primera.

 Las finanzas bizantinas nunca fueron tan solventes como las de Roma, que gozo de grandes beneficios que posibilitaron la ejecución de obras faraónicas. En Constantinopla la basílica de Santa Sofía es una excepción (que salió muy cara). El resto de templos tiene dimensiones muy inferiores, que desde el siglo XIII aun tienden a reducirse más.

 Además la llegada de otro poder que no es heredero de la tradición cultural bizantina, y cuenta ya con una cultura propia muy desarrollada, hace una labor de superposición donde lo que no se destruye se transforma y se desvirtúa.

 Por otra parte, ya en tiempos más cercanos la promoción del pasado bizantino no ha sido excesiva por no existir una identificación cultural que enlace la con el Imperio Otomano. En cierto modo 1453 es un año 0 para Estambul.

Vista del Palacio de los Porfirogenetas. Una de las pocas muestras de arquitectura civil de Bizancio

Vista del Palacio de los Porfirogenetas. Una de las pocas muestras de arquitectura civil de Bizancio

 A pesar de todo lo anterior, si enumeramos los restos de bizantinos que podemos encontrar en Estambul, descubriremos una gran cantidad de restos dispersos entre iglesias, acueductos, obeliscos, y otras construcciones. En esta entrada solo mencionare los más visibles, al margen de Santa Sofia, Santa Irene, el Hipódromo, la Cisterna Basilica y la Pequeña Sofia ya tratados en post anteriores.

 Comenzare por la más importante.

San Salvador de Chora. Cora Museum o Kariye Muze.

 En mi camino hacia la Iglesia de San Salvador de Chora puedo apreciar desde el taxi (20 liras desde Sultanahmet en teoría, en la práctica el taxista se las apañara para cambiar el taxímetro sin que lo notes y cobrarte 40 liras) las murallas de Teodosio.  Aquellas que fueron durante muchos siglos el mayor y más complejo perímetro defensivo de una ciudad, las mismas que soportaron varios asedios anteriores. Pero que el 29 de Mayo de 1453 se rindieron al descomunal ejército sitiador que tan cuidadosamente había preparado el ataque.

 Precisamente en el sector donde se encuentra San Salvador de Chora se halla el punto en que los Otomanos hicieron brecha y penetraron en Constantinopla.

Murallas de Teodosio al norte de Estambul

Murallas de Teodosio al norte de Estambul

 En la puerta de la muralla que se encuentra en Edirnekapi en los límites del barrio de Eyup suelen detenerse los taxis, y el autobús si ha sido la opción de transporte. Desde allí seguir las indicaciones, y la Iglesia de San Salvador de Chora se encuentra a 500 metros.

 Actualmente llamada Chora Museum o Kariye Muze. La iglesia está incluida en la Museum Pass .

Plaza donde se ubica San Salvador de Chora. Barrios más tranquilos...

Plaza donde se ubica San Salvador de Chora. Barrios más tranquilos…

  El lugar es apacible y tranquilo pues aunque San Salvador de Chora comienza a ser una visita muy recurrida en Estambul, aun no alcanza los niveles de ajetreo de otros puntos de interés en la ciudad.

 No he incluido fotos del exterior, pues cuando realize la visita, la iglesia estaba literalmente cubierta por lonas en su totalidad, debido a un largo proceso de restauración que afecta a toda la obra. Pero da igual, como dice el axioma “la belleza está en el interior”.

Breve historia de San Salvador de Chora

 Ocupa el solar de un antiguo monasterio del siglo IV cuya iglesia estaba consagrada a Cristo recibiendo el nombre de Sagrado Salvador en Chora. Chora significa “campo” pues en aquel momento las murallas de Constantinopla no llegaban hasta aquí, sino que era territorio extramuros hasta la construcción de las murallas de Teodosio.

San Salvador de Chora

Teodoro Metoquites, el benefactor de la obra. Luce un gran gorro oriental.

 La iglesia paso por varias vicisitudes y a finales del siglo XI adopto su forma de cruz griega inscrita, que serviría de modelo a la gran mayoría de iglesias bizantinas posteriores. Durante el siglo XII sufrió derrumbes parciales y en el siglo XIII el saqueo cruzado.

 Sera ya en el siglo XIV cuando un notable de la corte bizantina, Teodoro Metoquites añadirá el exonartex y el paraclesión, (pasillo lateral de función sepulcral) junto con toda la iconografía pictórica que hoy podemos observar en una buena parte. Estas pinturas constituyen un tesoro de incalculable valor del todo el arte occidental.

San Salvador de Chora. Medallon central de una de las cupulas del nártex

Medallon central de una de las cupulas del esonártex

 No sabemos quiénes son los autores de esta obra realizada entre 1315 y 1321, enmarcada en el llamado Renacimiento Paleólogo pero su belleza y perfección la sitúa entre las más destacadas de este periodo. Pocos años antes Giotto ha realizado la capilla de los Scrovegni en Padua, a menudo calificada como obra maestra del treccento italiano.

 Yo no he estado en Padua pero he visto la serie de la vida de San Francisco en Asís, realizada algo antes por Giotto y si bien el naturalismo es mayor en el italiano, el trazo y el colorido de San Salvador de Chora es más intenso que el del pintor toscano, a quien se compara en ocasiones con los maestro bizantinos.

 El fin de las peripecias de la iglesia es su transformación en mezquita en 1511, momento en que se cubren con yeso los frescos y mosaicos y asi permanecen hasta 1948 en que Thomas Whittemore y Paul A. Underwood, del Instituto Bizantino de America y del Centro Dumbarton Oaks para Estudios Bizantinos, financiaron una restauración. A resultas de la misma, la mezquita se convirtió en museo en 1958 — Kariye Müzesi.

La visita a San Salvador de Chora

 Nada más poner un pie en el nártex podemos apreciar la belleza y calidad de la obra que contemplamos. Y como es norma en el arte bizantino, su significado iconográfico es mucho más complejo e imaginativo que los usados en occidente.

San Salvador de Chora. Pantocrator de la entrada principal.

Pantocrator de la entrada principal.

 El nártex presenta una decoración algo mas deteriorada en relación con el esonártex. En la puerta principal un Cristo Pantocrator soteniendo en su mano izquierda los Evangelios y con la derecha se dispone a impartir la bendición.

 En el nártex podemos apreciar varios mosaicos con pasajes del nuevo testamento. Nártex y Esonártex estan decorados con mosaicos mientras que el Paraclesion esta cubierto por frescos.

 Las principales escenas retradas pertenecen al Nuevo Testamento como por ejemplo el episodio de las bodas de Caná, donde se aprecian claramente las tinajas que Jesus convertiría en vino.

Esonártex

 Este ha llegado a nosotros en mejor estado. Consta de dos cupulas con sendos medallones de un Cristo Pantocrator con su genealogia, y una María Theotokos (“la que dio a luz a Dios”), con el Niño Jesus en sus brazo. Por tanto dos motivos muy repetidos en Bizancio que suelen responder a un mismo patron de posición frontal. El resto del esonártex se compone de seis paneles devocionales, escenas de la vida de María, infancia de Jesus y vida adulta.

La Virgen, Santa Ana y San Joaquin

La Virgen, Santa Ana y San Joaquin

presentacion

La Presentación de la Virgen

Nacimiento de Jesus

Nacimiento de Jesus. Un rayo cae sobre el pesebre vacio, el angel anunciando la noticia a los pastores, la Virgen mirando como lavan al niño, y José meditando sobre su condición.

Cupula con Maria

Cupula con Maria Theotokos

Esonártex y nártex

Esonártex y nártex. El esonártex mas completo claramente

Pantocrator del esonártex

Pantocrator del esonártex

El Paraclesion.

El programa iconográfico del Paraclesion se denomina Anástasis (resurrección) y se centra en la salvación de la humanidad, junto con la resurreción de Cristo y otros temas afines como la resurreción de Lazaro, y el Juicio Final. En el abside se encuentra su principal representación, Jesus con tunica blanca y en mandorla libera a Adán y Eva del infierno y los lleva a la vida eterna.

Anástasis en el ábside del Paraclesion

Anástasis en el ábside del Paraclesion

 

Resurreción de Lazaro

Resurreción de Lazaro

  Esta iconografia parece provenir de los doce capítulos del descenso de Cristo a los infiernos, compilados en los llamados hechos de Pilatos, que dieron lugar al evangelio apócrifo de Nicodemo.

 Pictoricamente es un ejemplo puro del Renacimiento Paleólogo que incorpora unas figuras más agiles dinamicas y estilizadas.

Padres de la iglesia Bizantina. San Basilio, San Gregorio Teólogo, y San Cirilo de Alejandría

Padres de la iglesia Bizantina. San Basilio, San Gregorio Teólogo, y San Cirilo de Alejandría

Cupula del Paraclesion con Maria Theotokos ylos patriarcas de la Iglesia

Cupula del Paraclesion con Maria Theotokos y los patriarcas de la Iglesia

Detalle de la cúpula

Detalle de la cúpula

Detalle del Juicio Final

Detalle del Juicio Final

San Salvador de Chora. DATOS PRACTICOS

Temporada de Verano (abril-octubre): El museo de Chora está abierto de 09.00 a 19.00. (Última admisión a las 18.00 horas) .

Temporada de invierno (noviembre-marzo): El museo de Chora está abierto de 09.00 a 17.00. (Última admisión a las 16.30 horas) desde el 1 de octubre.

El museo de Chora cierra los miércoles.

Los visitantes tienen que comprar sus entradas 1 hora antes de la hora de cierre del museo.

El precio de la entrada es de 15 TL.

Esta incluido en la Pass Museum (85TL – 72h).


CÓMO LLEGAR

Dirección: Kariye Camii Sok, Kariye Meydani, Edirnekapi.

Un taxi desde la zona de Sultanahmet hasta San Salvador de Chora “debería” costar unas 20 liras turcas.

Los autobuses los puedes coger  en Eminonu o el intercambiador de Beyacit y bajar en la parada Edirnekapi. La iglesia de San Salvador de Chora esta a 500 metros del la parada de autobús. Los autobuses son los No.31E, 37E, 38E o 36KE. Para coger el autobús se requieren los jetones o el ticket adquirido en las maquinas expendoras.

Palacio de los Porfirogenetas

 Desde el Museo de Chora a solo 500 metros en dirección al norte, buscando de nuevo las murallas encontramos, una de las escasas edificaciones civiles que quedan de Constantinopla. El Palacio de Constantino Porfirogeneta.  Este Palacio pertenecía a un complejo mayor llamado Palacio Imperial de las Blaquernas. No es mucho lo que se puede ver a pesar de que esta siendo sometido a proceso de restauración, pero al menos sus ventanas con arcos de medio punto decoradas, nos recuerdan al primitivo románico italiano.

Palacio de los Porfirogenetas

Palacio de los Porfirogenetas

 Barrio de Balat

Casas del barrio de Balat. Estambul

Casas del barrio de Balat. Estambul

 Desde el Palacio de los Porfirogenetas tenemos poco más de un kilometro de camino hasta la Iglesia de Pammakaristos o Fethiye Camii. Para llegar a la misma callejearemos por el barrio de Balat.

 Balat y sus empinadas callejuelas nos muestran otro Estambul, mas tradicional, más tranquilo, menos europeo, y más musulman. No obstante esconde numerosas iglesias cristianas, y una historica sinagoga. La sinagoga de Ahrida la mas antigua de Estambul.

Puerta de la Sinagoga de Ahrida

Puerta de una mezquita en Balat

 Ademas la Iglesia de Constantino Lips, hoy mezquita Fenari Isa, la Iglesia de San Esteban de los Bulgaros, construida en Hierro y con todos sus materiales traidos en barco por el Danubio desde Viena.

 Historicamente este barrio fue el que acogio a la numerosa e influyente comunidad sefardita tras su expulsion de España por los Reyes Católicos. Hoy dudo que quede alguno.

Callejuelas de Balat

Callejuelas de Balat

 En este barrio se esconde otra maravilla de la vieja Bizancio.

Iglesia de Pammakaristos

 La Iglesia de Pammakaristos presenta algunas similitudes con San Salvador de Chora, pues son de epocas parecidas y tiene igualmente doble nártex y Paraclesion. El Paraclesion se ha convertido en museo y tiene una entrada totalmente diferenciada que actualmente conforma el museo, igualmente esta incluida en la Museum Pass. El resto del templo funciona como mezquita (Fethiye Camii).

Acceso al Paraclesion en la Iglesia de Pammakaristos

Acceso al Paraclesion en la Iglesia de Pammakaristos

 La Iglesia de la Bienaventurada Madre de Dios (Theotokos Pamakaristos), es del siglo XI o principios del XII y su Paraclesion del siglo XIV dedicado a Cristo el Verbo (Christos ho Logos). Pammakaristos fue sede del patriarcado de Constantinopla de 1456 a 1587 bajo dominio otomano.

 Tras la caída de Constantinopla (1453), la sede del patriarca de Constantinopla se trasladó inicialmente a la iglesia de los Santos Apóstoles y después en 1456 a la iglesia de Pammakaristos.

 Esta fue sede patriarcal hasta 1587, y en 1592 fue convertida en mezquita, llamandola mezquita de la victoria (Fethiye Camii) en conmemoración a las conquista de Georgia y Armenia

 En 1949 los mismos impulsores de la recuperación de San Salvador de Chora, el Instituto Bizantino de America y el Centro Dumbarton Oaks para Estudios Bizantinos recuperaron sus magnificos frescos.

detalle del interior de la iglesia de Pammakaristos

detalle del interior de la iglesia de Pammakaristos

 El Paraclesion tiene una planta de cruz inscrita en un cuadrado con cinco cúpulas. El programa iconográfico consiste en un Cristo Pantocrator en la cúpula rodeado de apostoles. Y en el ábside un Cristo Misericordioso (Hyperaghatos) junto a la Virgen y San Juan Bautista. En los cuadrados laterales se representan profetas del antiguo testamento.

Abside de la Iglesia de Pammakaristos en Estambul

Abside de la Iglesia de Pammakaristos en Estambul

 Iglesia de Pammakaristos Iglesia de Pammakaristos Iglesia de Pammakaristos Iglesia de Pammakaristos Iglesia de Pammakaristos Iglesia de Pammakaristos

 El estado de conservación y la cantidad de mosaicos es menor que en Chora pero no así la calidad, digna de todas las obras del Renacimiento Paleólogo

Iglesia de Pammakaristos. Fethiye Camii.
Fethiye Caddsi. Draman.

Autobús: 90, 90B

Horario Abril a Octubre ) 09.00 a 19.00.

Noviembre a Marzo 09,00 a 17.00

Abierta todos los dias
Precio: 5 TL

Barrio de Fener

En nuestro paseo nos diriguimos por pequeñas y empinadas calles que descienden hacia el Cuerno de Oro. Un barrio agradable tranquilo y alejado de los ajetreos de Sultanahmet, Istiklal, o Eminonu.

El tranquilo barrio de Fener.

El tranquilo barrio de Fener.

Paseando por este barrio podremos ver la Iglesia de Santa María de los Mongoles. (Kanli Kilise.Tevkii Cafer Mejtevi Sok, Fener.) junto al Colegio Ortodoxo Griego

Fener, barrio griego de Estambul

Uno de los pocos indicios de que nos hallamos en el barrio griego de Estambul

 Fener fue siempre el barrio griego aunque hoy son muy pocos los griegos que lo habitan. En 1955 una bomba estallo en el consulado turco en Salónica, dañando gravemente la casa natal del padre de la nacion turca, Mustafa Kemal Atatürk. Esto origino una ola de disturbios anti griegos en toda Turquia, con asaltos a los establecimientos y negocios de los griegos y armenios. Posteriormente se supo que la bomba fue colocada por los servicios secretos turcos.

 El caso es que hoy no debe haber mas de 5000 griegos rumies (descendientes de los griegos bizantinos) en toda Turquia. Y solo una cantidad infima de elllos habita en Fener. La situación de los mismos es bastante relajada pues son tan pocos que ya no son percibidos como amenaza.

 Aunque en este post me he dedicado a los restos arquitectonicos y artisticos de Bizancio, mi ultima parada entra más bien en el capitulo de los “restos culturales”.  Y es que en Estambul se encuentra el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla desde el siglo V. El  cual gobierna a los ortodoxos griegos de la  diáspora. Una clara linea de conexión con la vieja Constantinopla.

Un tranquilo paseo por el barrio de Fener en Estambul

Un tranquilo paseo por el barrio de Fener en Estambul

 Catedral patriarcal de San Jorge.

Simbolo de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Se trata de una Iglesia del siglo XVIII construida sobre una anterios bizantina. En su fachada luce el aguila bicefala simbolo del Imperio Bizantino.

Fachada de la catedral de San Jorge

Fachada de la catedral de San Jorge

 En tiempos no muy lejanos la catedral sufrio varios atentados y ataques que parecen haber cesado en los últimos años. Tiene tres naves y sigue los canones ortodoxos de contar con nártex, nave principal e iconostasio.

 Al entrar en el nártex, los profanos en liturgia ortodoxas aprenderemos que los fieles de esta iglesia encienden una vela y besan un icono antes de acceder al templo.

Interior de la Catedral de San Jorge

Interior de la Catedral de San Jorge

 El Patriarcado se encuentra en la calle Sadrazam Ali Pasa. Esta rodeada de muros por lo que hay que subir unos escalones para acceder al rellano de la fachada. Alli veremos una puerta negra herméticamente cerrada. La razón es que a principios del siglo XIX el Patriarca Gregorio V fue ahorcado en la misma. Se le acusaba de apoyar a lo rebeldes griegos que luchaban por su independencia (acusación que seguramente era cierta). Desde entonces la puerta negra permanece cerrada y se entra al recinto por una puerta situada a su izquierda.

El iconostasio.

Esto es como los retablos de los católicos, significa “exposición de iconos”, suele tener tres puertas. La central donde solo puede acceder el clerigo, mas las puertas meridional y septentrional.

Iconostasio de la catedral de San Jorge

Iconostasio de la catedral de San Jorge

 Hay infinidad de ejemplos pero en el caso que nos ocupa es probablemente de los mas “barrocos” y recargados, todo él recubierto de pan de oro.  Tiene tres pasillos horizontales, el mas grande es el inferior donde se hallan las tres puerta reales. A la izquierda un icono de la  Virgen y otro de el Arcangel San Gabriel, a la derecha Cristo Entronizado.

 Poco antes del altar se encuentra con con decoración a base de marfil, el trono de San Juan Crisóstomo (404-398 a.c.), si bien su datación es de 1577.

A la izquierda los simbolos de Bizancio, y a la derecha el trono de San Juan Crisóstomo

A la izquierda los simbolos de Bizancio, y a la derecha el trono de San Juan Crisóstomo

Columna de la flagelación

Columna de la flagelación

  El resto del templo continua con una recargada decoración y abundantes iconos. Algunos anteriores a la decoracion de Santa Sofia o San Salvador de Chora, como la Panaghia Pammakaristos (representación de la madre de Dios, sosteniendo al niño Jesus) situada a la derecha del iconostasio. 

 A la derecha de este icono se encuentra una de las reliquias más preciadas, se trata de un fragmento de la columna donde Jesus sufrió la flagelación. Los fragmentos restantes estan en Jerusalen.

 En la misma nave derecha existen las reliquias de tres santas de la Iglesia Santa Eufemia, martir del siglo IV y muy venerada por la comunidad. Santa Teófano, esposa del emperador Leon VI el Sabio (866-912), y Maria salome, una de las Myrophorae (mujeres que asistieron al entierro de Cristo, y fueron las primeras en verle resucitado).

 En la nave opuesta se encuentran las reliquias de Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, los tres jerarcas de la iglesia primitiva, venerados conjuntamente el 30 de Enero por todas las iglesias cristianas. En el año 1204 los cruzados se llevaron las reliquias a Roma y 800 años despues en el año 2004 Juan Pablo II restituyó las de los dos arzobispos de Constantinopla, y la de San Basilio fue devuelta recientemente.

Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, y Santa Teófana emperatriz

Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, y Santa Teófana emperatriz

Con esto concluyo un pequeño itinerario por algunos de los principales restos del Imperio bizantino, empezando por ese cofre de tesoros que es San Salvador de Chora.

Mapa itinerario

Fuentes consultadas

Juan Antonio Mateos Pérez.

Forma es vacio, vacio es forma.

http://www.byzantium1200.com/blachernae.html

https://pasionporestambul.wordpress.com/2015/04/02/fethiye-camii/

http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2012/10/la-segundad-edad-de-oro-bizantina.html

https://www.patriarchate.org/saintgeorge

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Sobre el autor

Salvador Gutiérrez Sánchez, Licenciado en Derecho, y aun preguntándose por qué. Como ya soy mayorcito ahora estoy a punto de graduarme en Geografía e Historia. Adoro viajar desde antes de tener uso de la razón, pues esta la adquirí hace poco. En este blog cuento mis viajes, mis experiencias, y especialmente los testimonios culturales y artísticos de los lugares por donde paso. Creo que un lugar se vive y se entiende mejor si conoces lo que antes sucedió. No pretendo entrar en grandes erudiciones, que o bien no poseo, o no son objeto de este blog. Solo quiero hablar de viajar, viajar y viajar, y de cuando en cuando con un puntito de acidez, e ironía.

6 comentarios

  1. Me encantó la iglesia bizantina de Chora, me impresionaron mucho sus mosaicos. Una maravilla. El barrio también me resultó curioso de ver, con las casas de maderas pintadas, diferente. En mi visita me faltaron la de Pammakaristos y San Jorge, para la próxima no me la pierdo, porque a Estambul volveré seguro, ¡me atrapó!
    Un saludo de la cosmopolilla

    • Hola Patri
      Yo antes de ir a Estambul tenia como visitas fijas e ineludibles esyos lugares. Es una delas partes que mas me gusto. Aun no he conocido a nadie que no le haya atrapado esta ciudad.

  2. Muy buen repaso a una de las zonas menos conocidas de Estambul y para mi gusto uno de las mas interesantes. Al respecto de las blaquernas es muy interesante recordar que alli se produjo un importante acontecimiento en la historia de los Almogavers en Constantinopla, la masacre de los genoveses tras un motin de la boda de Roger de Flor que se produjo en dicho palacio, del que desgraciadamente apenas queda nada.

    Al respecto del barrio de Balat decir que aun queda alguna sinogoga mas en el mismo no muy lejos de Ahrida (por cierto corrige uno de los pies de fotos porque aparece sinagoga de Ahrida y aparece la puerta de una mezquita), se encuentra Yambol y otra medio abandonada que es la de Çana que durante un tiempo creo que sirvio como sede del Rabinato de Turquía que actualmente. Justo en frente de la Chora existe una pequeña sinogoga que pasa desapercibida, la verdad que encontrar sinagogas en Estambul es un tema complejo en ocasiones.

    Un saludo

    • Sabia de la masacre de los genoveses, posiblemente debido al hecho que mencionas se volvieron tan incomodos y Andronico II ordeno el asesinato de Roger de Flor y otros jefes. Por cierto 10 años antes de que se comiencen los fresscos de Chora.
      El error de la mezquita es precisamente por lo que mencionas, cuesta bastante identificar las sinagogas.
      saludos.

      • Al respecto de lo que mencionas totalmente cierto ese fue el momento clave a partir del cual se inicia todo la serie de acontecimientos que acabaria con el asesinato de Roger y la consiguiente venganza catalana que aun es recordada en Grecia.

        Buscar sinagogas en Estambul (salvo algunas) es buscar una aguja en un pajar, tengo una especial pasion por la cultura sefardí y eso me ha llevado a perder mucho tiempo buscandolas, y a veces es imposible incluso con foto aerea de hecho tuve que pasar 4 veces delante de Ahrida para identificarla y eso que es de las fáciles. La de Yambol no la descubri hasta mi cuarto viaje a Estambul 🙂 y aun asi me costaría decirte donde esta y la de Çana aun no he sido capaz de encontrarla. Con todo y por mi experiencia es que la mejor forma de identificarlas es porque normalmente tienen cámaras de vigilancia en los muros.

        Espero que no te haya parecido mal la corrección del pie de foto y felicitarte por tu articulo porque poca gente habla de estos lugares de Estambul, de hecho lo he compartido en mis redes. un saludo

        • No, me alegro de la correccion porque en un viaje corto e intenso en visitas y caminatas, es fácil errar especialmente cuando te adentras en partes de la ciudad más alejadas del turismo convencional y en una ciudad que aun no manejas. En cuanto a los almogavars creo que en algun lugar de grecia aun existe un cuento donde el monstruo que se lleva a los niños se llma “katalan”